3.5

К книге FashionEast у меня двойственное отношение. С одной стороны, это хорошее издание: приятная бумага, почти журнальный формат с большим количеством иллюстраций (в том числе и цветных), с хорошей фактологической базой. Но с другой стороны, есть несколько факторов, которые сбивают положительное впечатление. Можно начать с того, что всю суть, все содержание отлично выразила аннотация книги:

Моду действительно можно назвать призраком, наводившим ужас на советское государство. Эфемерный, вечно незавершенный и неуловимый феномен составлял нешуточную угрозу ценностям социализма - стабильности, отсутствию перемен и предсказуемости. Зародившись в эпоху сталинизма, этот феномен просуществовал до конца 1980-х годов в Советском Союзе и в ряде стран Восточной Европы, входивших в соцблок. При всей его исключительности это был отнюдь не тот принципиально новый стиль, о котором грезили конструктивисты в начале 1920-х годов. Напротив, социалистическая мода официально ориентировалась на традиционную эстетику и обслуживала консервативные гендерные стереотипы.

Это действительно все, о чем написано в книге Бартлетт. Остальное — вода с многочисленным повторением одной и той же мысли про моду как социалистическую иллюзию, только сильнее подсвечивающую разрыв между реальностью и утопическими желаниями социалистической власти. И этой воды в книге предостаточно. Она могла бы быть в два раза тоньше. А учитывая, что книга написано довольно-таки сухо в духе какой-нибудь научной статьи, то степень невовлеченности в чтение можно описать как стопроцентную. Отчего временами тянуло просто пролистать книгу, вчитываясь по диагонали. Но желание найти факты из жизни, имена, отголоски культуры останавливали от этого шага до последнего.
Во время чтения я не могла мысленно не возвращаться к книге Натальи Лебиной "Мужчина и женщина", не могла их не сравнивать, думая о том, что хотя и FashionEast отлично иллюстрирован, но он не настолько сконцентрирован и полон информации, как книга "Мужчина и женщина", в которой, как кажется культурная жизнь времен СССР предстает в более полном объеме, хотя занимает лишь несколько глав. Здесь же — в труде Джурджи Бартлетт — по-моему мнению, не хватает более четкой структуры с выкидыванием повторения одной и той же мысли, не хватает погружения в жизнь (у меня сложилось впечатление, что автор прошелся поверхностно по изучаемому предмету, хотя такое впечатление, вероятно, могло сложиться из-за обилия воды). А в плане иллюстраций не хватает примеров западной моды, без ссылок на которую — по понятным причинам — из раза в раз не обходится повествование.
И в конце концов, я поймала себя на мысли, что хотела бы прочитать историю моды времен Холодной войны, но уже со стороны Запада. В какой-то мере это кажется упущенной возможностью книги: убрав воду, автор действительно мог бы осветить картину в большем объеме. Но не случилось.
Не случилось и на страницах книги упоминания мужской моды. Да, я знаю, что по этому направлению все было намного хуже, но оно было. И об этом стоило поговорить.
Но в то же время я не могу назвать книгу совсем уж бесполезной или бестолковой. Она подойдет для тех, кто интересуется данным периодом, кто уже в курсе основных тенденций культурной жизни времен Холодной войны, но просто хочет добавить в свою копилку знания о некоторых деталях моды, например, Чехословакии, Польши, Венгрии, Югославии. Но полного раскрытия вопроса все же лучше не ждать.