3.5 The fashion is in the details

Книга Николаса Кольриджа, тогда ещё молодого журналиста, начинающего свой путь в фэшн-индустрии, а впоследствии главного редактора британского филиала издательства Conde Nast, выпускающего такие журналы как Vogue, Glamour, Vanity Fair, — вышла в 1988 году и стала одной из первых работ, в которых была предпринята попытка осмысления феномена модных домов, взорвавшего мир в 1970-х годах. Идея книги и интерес к теме, по словам самого автора, появились у него в тот момент, когда он приехал в Мадрас на интервью с тамилами и там познакомился с индусом, на маленькой фабрике которого шились вещи для модных брендов.
В попытках разобраться, какой путь проходит вещь от грязного полуразрушенного склада с двадцатью прячущими глазами работницами до появления в витринах элитных бутиков и глянцевых журналах, и что в конечном счёте делает её ценной: сами дизайнеры/пресса/модные показы/сами покупатели, и как за последнее время изменился статус дизайнера: от человека, который ютится в маленькой каморке и с чьим мнением можно не считаться, до людей, чей годовой доход сравним с доходом некоторых стран, — автор четыре года разъезжал по миру (в рамках сложившейся карты мод: по линии Милан-Париж-Лондон-Нью-Йорк-Токио) и интервьюировал людей, имеющих отношение к индустрии: ведущих дизайнеров, издателей, простых работников, владельцев швейного производства и даже работников ресторанного бизнеса, обслуживающих модные показы.
Конечно, с самого начала чтения понятно, что многие идеи этой книги сейчас, через 30 лет будут звучать уже не ново и будут казаться уже почти трюизмами: да, мир моды очень ограниченный и консервативный, многое в нём зависит от того, как это будет подано публике через показы и освещение в прессе, пиратство - большая проблема, азиатская мода на международной арене — это те имена, которые запад выделяет, исходя из своих шаблонных представлений, etc.
Но тем не менее, прочитать всё равно любопытно — такой репортаж из центра урагана, со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Плюсы — это ощутимо бьющий пульс жизни, огромное количество историй от ведущих модельеров, подробное описание интерьеров в которых проходили интервью, магазинов, которые посещает автор, тонко подмечаемые детали внешности. Минусы — это невозможность с таким грузом информации попытаться подняться чуть повыше и посмотреть на всё со стороны. Автор пытается выводить некоторые закономерности, но ему удаётся ухватить и объяснить только самые яркие различия (между подходом к моде в разных странах, например), — но в остальном, всё теряется в деталях, суть как подвеска, которую уронили в бассейн из шариков, а некоторые выводы кажутся достаточно окказиональными.

Чего мне не хватило для полноты картины — понимания того, как формируется итоговая цена брендовой вещи, автор много раз, посещая идусские швейные кварталы в Лондоне или пиратские кварталы в Сеуле, говорит о её первичной низкой стоимости, но дальше это направление, к сожалению, никак не развивает.

Чего мне хватило для того, чтобы получить удовольствие от книги, — огромное количество материала, живой интерес, лёгкая ирония и британский университетский язык автора, не дающий этой книге стать просто сборником глянцевых зарисовок. Про язык хочется сказать отдельно: британские средневековые эпитеты, неожиданные сравнения (например, сравнение модного мира, из которого внезапно исчезают значимые фигуры с советскими парадами победы) и яркие метафоры, — даже чтение описания очередного модного показа превращают в удовольствие.
Так что к чтению рекомендую, но скорее тем, кто любит всматриваться и не так сконцентрирован на общих закономерностях. Ну или тем, кто готов потратить некоторое время и силы, чтобы из сотни сочных деталей собрать себе картину и сравнить с той, что можно увидеть сейчас (вы удивитесь!).