Учебник начинающего автовладельца

Определяем неисправность по поведению машины

Инжекторная машина, на ваш взгляд вполне исправная, вдруг отказывается заводиться, горит лампочка неисправного двигателя.

Такая беда изредка случается, если бортовой компьютер вдруг заподозрил «фатальную ошибку» в оборудовании и заблокировал мотор. Единственный способ справиться с проблемой – это скинуть клемму аккумулятора, выждать несколько минут и надеть снова. При этом в компьютере сотрется память, и всю диагностику он будет проводить с нуля. Если случилась ошибка в тестировании или поломка не смертельна – машина заведется.

При повторении проблемы – нужно ехать в автосервис.

При нажатии на педаль газа двигатель обороты увеличивает быстро, а машина разгоняется вяло, с изрядной ленцой.

Эта поломка, присущая машинам с механической КПП, нам уже знакома – ибо нередко сопровождается запахом гари. Налицо классическая «пробуксовка сцепления», что в абсолютном большинстве случаев означает естественный износ накладок диска сцепления. Следует как можно быстрее ехать в автомастерскую – иначе диск вовсе развалится.

Возможен приятный сюрприз: это если окажется, что у сцепления просто слишком пережат шток рабочего цилиндра и при отпускании педали диски сжимаются не полностью. Правда, в таком случае водитель должен заметить неладное задолго до возникновения «пробуксовки» – ведь при этом у педали сцепления совершенно исчезает рабочий ход, а само сцепление срабатывает даже от легкого к ней касания.

Когда в машине что-то слишком хорошо работает – это весьма, весьма подозрительный признак! Настоящие механизмы вести себя таким образом просто не умеют.

На холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину. При увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально.

Эта поломка в просторечии называется: «троит» двигатель, и для своего устранения посещения автомастерской не требует. Случается она из-за того, что выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. Либо – какие-то из свечей просто покрылись нагаром.

Согласно заводским рекомендациям, простейший способ восстановить работоспособность свечи – это движение на высоких оборотах двигателя (2/3 от максимальных) на протяжении десяти-пятнадцати минут с целью очищения свечей от нагара.

Где водитель может найти место для такого движения – инструкция по эксплуатации свечей по непонятной причине умалчивает.

Если прогон машины по автобану не помог (или вы его не нашли) – останавливайтесь и выкручивайте свечи. Их рабочие части (вкрученная в цилиндр часть изолятора и боковой контакт) обязаны быть песочного цвета. Если свеча черная – она неисправна (точнее, это значит, что в данном цилиндре не проскакивает искра). Если красная – вы используете плохой бензин (с присадками на основе железа, применяемыми для повышения октанового числа).

Посмотрите на ширину зазора между контактами почерневшей свечи (должно быть примерно полмиллиметра чистого, без перемычек, пространства) и поменяйте ее местами с соседней. Если после замены «черная» свеча через пару часов эксплуатации приобретет песочный цвет, а исправная – почернеет, под подозрение попадают колпачок свечи и высоковольтный провод. Если черная свеча останется «афроамериканской» – она подлежит замене.

А вообще, принято считать, что ресурс свечей и проводов составляет порядка 40 000 километров пробега, после чего их желательно поменять, не дожидаясь отказов. Это относится, понятно, к обычным недорогим свечам. Особо надежные, с золотым или платиновым напылением и контактами из спецсплавов, служат на порядок дольше и в рекламных целях называются «вечными».

Еще одной причиной «подтраивания» могут быть замыкания в электросети, когда искра уходит не к свече, а «пробивает» в каком-то месте на корпус.

Определяется и локализуется данная поломка до наивности просто: если в сумерках приоткрыть капот, место «пробоя» будет слегка светиться. Это искорки «на массу» пробивают. «Лечится» неисправность тоже просто: достаточно обрызгать провода, колпачки и сам прерыватель-распределитель специальным осушающе-изолирующим аэрозолем для электрооборудования. Такие аэрозоли свободно продаются в магазинах автозапчастей, недороги, от любых производителей и разного объема на выбор.

Троит дизель

Да-да – системы зажигания в дизеле нет, однако троить он умеет! Причем настолько подло, что доводит владельца до безумия: диагностика показывает состояние двигателя идеальным – а он троит!

Открываю тайну. Такое случается, если начинает перетираться или прогнивать трубка подачи топлива, и в систему подкачивается воздух.

Пока отверстие крохотное – ТНВД мелкие пузырьки успешно «вбивает» в цилиндры, и водитель ничего не замечает. Но когда отверстие увеличивается – воздуха подсасывается еще слишком мало, чтобы он влиял на «рабочий» режим с большим потреблением топлива, но уже достаточно, чтобы на холостых оборотах цилиндрам не хватало «еды». Вместо солярки им подбрасывается воздух, и они работают через раз. Какая кормежка – такая и работа.

В подобном состоянии мотор может выносить владельцу мозг довольно долго, пока отверстие не станет достаточно большим, чтобы дизель стал «захлебываться» в рабочих режимах. Вот тогда-то эта неисправность обычно и обнаруживается!

Проверить трубку просто – ее нужно продуть. Но не сильно, не до пробулькивания воздуха в бак, а слегка подать воздух. Если он будет очень медленно уходить – это оно самое. Мелкая дырочка в где-то трубке подачи топлива.

Машина легко заводится, но после нескольких минут движения начинает чихать и дергаться, потом глохнет. Не заводится. После небольшого перерыва – опять легко заводится, но через несколько минут опять глохнет.

Засорилась трубка вентиляции бензобака (либо клапан вентиляции на пробке горловины бака – в зависимости от модели машины). А роль она выполняет очень важную – по мере высасывания бензина позволяет попадать в бак воздуху. Если эта трубка засорится, в баке станет возникать пониженное давление, и его может просто раздавить атмосферным давлением.

Характерные признаки неисправности:

– вам кажется, что бензонасос плохо работает: машина время от времени глохнет, но после небольшой стоянки (воздух потихоньку просачивается через неплотности, и давление выравнивается) легко заводится снова;

– в бак почему-то входит все меньше и меньше бензина.

Если у вас присутствуют оба признака: оно самое и есть. Трубка вентиляции засорилась, а из-за хронически пониженного давления внутри топливного бака атмосферное давление его раздавило. В запущенных случаях бак может сплющить так, что в него будет помещаться вчетверо меньше топлива, нежели в нормальном состоянии (автор этих строк видел такой бак собственными глазами).

Устранение неисправности лежит на поверхности – или тонкой проволочкой почистить трубку самому (обычно она находится возле горловины), либо прочистить/продуть клапан на крышке (маленькая такая дырочка на пробке), либо с неплотно закрученной пробкой бензобака доехать до реммастерской и попросить сделать это слесаря.

Тут следует помнить, что далеко не все бензонасосы бензин из бака сосут. Некоторые его выдавливают – накачивая в бак воздух и создавая в нем повышенное давление. Поэтому, если вы не найдете у себя в машине вентиляционных трубок или дырочек – не пугайтесь. Возможно, они вашему баку и не требуются. И подобной неисправности у вас никогда не возникнет.

После выключения зажигания двигатель продолжает работать еще несколько секунд, а то и минут, болезненно трясясь и чихая.

Это не простуда. Сия неисправность называется «калильное зажигание». Случается тогда, когда свечи раскаляются внутри цилиндров до такой степени, что горючая смесь, соприкасаясь с ними, вспыхивает, не дожидаясь искры. Неисправность возникает либо из-за плохого, низкооктанового топлива, либо неотрегулированного зажигания, либо из-за слишком «горячих» свечей.

Как поступить?

– если неисправность возникла однократно: больше никогда не заправляйтесь на той последней бензоколонке, где вы «залились» плохим топливом;

– если неисправность мучает вас с момента покупки машины: попытайтесь заправляться более высокооктановым бензином;

– если неисправность стала отмечаться с какого-то момента все чаще и чаще: попытайтесь съездить на диагностику для настройки системы зажигания;

– если неисправность мучает вас в жаркое время года, но к зиме исчезает – весной поменяйте свечи на более «холодные».

«Холодные» свечи от «горячих» можно легко отличить на глаз: чем сильнее выступает центральный электрод из изолятора, тем медленнее от него отводится тепло и он сильнее нагревается – а значит, такая свеча более «горячая». Опытные водители нередко имеют в запасе два комплекта свечей: в морозы «горячие» лучше поджигают холодную топливную смесь. Но летом – они только вредят, поскольку электроды перегреваются. Возможно, кто-то когда-то сделал вашей машине «хорошо», и вы просто не в курсе. Посему сверьте по маркировке свои свечи с рекомендованными заводом-изготовителем, и никогда не ставьте на двигатель просто «крутые фирменные свечи». Используйте исключительно те, что имеют нужное калильное число – согласно инструкции по эусплуатации.

При заводке под ноги летят искры, стартер то работает, то нет, машина плохо заводится. Однако после заводки двигатель работает идеально.

Нет «массы» на двигателе.

Мотор, как известно, крепится к кузову на мягких резиновых подушках и не имеет с ним хорошего контакта. Контакт идет через тросики и тяги от водительских педалей и через специальный толстый провод – «массу». Если этот провод обломился или открутился – то электронов, пробирающихся кружным путем, через хлипкие неустойчивые контакты от тросиков с тягами, хватает только на работу системы зажигания. Между тем ток, потребляемый стартером, близок к току короткого напряжения. Ему хлипкого контакта будет не хватать, о чем он и уведомит фейерверком в узких местах «проводки».

Верните провод на место – и проблемы с заводкой исчезнут.

На высокой скорости машина начинает вся трястись, как припадочная. На малых скоростях ведет себя как паинька.

Проблема эта, увы, достаточно обыденная и испуга вызывать не должна. Однако возможных причин имеет сразу несколько, и определить истинную неисправность быстро и сразу удается не всегда. Поэтому разумнее всего закончить поездку, не превышая скорости, а уже потом не спеша разбираться, что именно могло произойти:

– нарушилась балансировка одного из колес

Балансировочный грузик с колеса потерялся, только и всего.

Проблема состоит в том, что колеса не идеальны и имеют разный вес в разных точках протектора. На высокой скорости более «тяжелые» участки колеса за счет центробежной силы начинают смещаться относительно оси, подпрыгивать, дергать машину. На малых скоростях, когда центробежная сила невелика – этот эффект неощутим, но стоит нажать на газ…

С такой поломкой в наше время водители почти не сталкиваются, поскольку «балансировка колес» (утяжеление более легких участков специальными грузиками) делается в шиномонтажных мастерских по умолчанию при перебортовке покрышек. Стандартная процедура.

Устранение неисправности сводится к осмотру колесных дисков. Если на одном из них остался след потерянного грузика (эти следы хорошо заметны) балансировку придется повторить.

– на колесный диск налипла грязь

Чаще всего это случается зимой, когда попавший на внутреннюю поверхность кусочек льда накрепко там примерзает. При весе всего в несколько граммов он нарушает балансировку аккурат как балансировочный грузик. Посему первое, что нужно сделать при неожиданном возникновении вибрации – осмотреть и почистить колеса.

– нарушена геометрия тормозного диска

Или, говоря по русски – какой-то из дисков «повело», и он перестал быть плоским, на высокой скорости дергаясь из стороны в сторону. Такое случается либо при перегреве диска («перегрев» означает – докрасна! Случается и такое – если тормозные колодки подклинило, либо водитель слишком часто и активно применяет экстренное торможение), либо при высоком износе диска.

Опыт реммастерских подсказывает, что «нарушение геометрии» случается намного чаще, нежели потеря балансировочных грузиков. Поэтому, если ваши диски уже пережили две замены тормозных колодок – поиск проблемы начинайте с них.

Очень важно! Искать проблему в балансировке имеет смысл только в том случае, если на малой скорости машина действительно не доставляет никаких хлопот!

– А вот если она и на малой скорости слегка покачивается из стороны в сторону…

Это значит, что одна из покрышек «пошла на винт», «рисует восьмерку», «ушла в штопор». То есть – потеряла правильную геометрическую форму, в каком-то месте ее пучит, в другом она просела, часть протектора ведет машину влево, другая часть – вправо. Какая уж тут ровная езда?!

Выявить источник проблем можно двумя способами. Либо по очереди вывесить колеса и каждое хорошенько крутануть. Колесо, покрышка на котором гуляет из стороны в сторону – виновно (это видно невооруженным глазом)! Другой метод чуть проще: нужно внимательно осмотреть все четыре колеса, немного проехать, осмотреть еще раз, еще чуток проехать, снова осмотреть в поисках проплешины – места с сильно стертым протектором. Такие «залысины» возникают потому, что участок покрышки, выпирающий сильнее, намного быстрее и изнашивается.

Недостаток данной методики в том, что «лысина» появляется не сразу, и если вы заметили неисправность вовремя, не наездив с «восьмеркой» сотен километров – она может еще не образоваться.

Самостоятельно отличив «восьмерку» от «дисбаланса» – вы сможете сэкономить половину суммы, необходимой для покупки новой покрышки.

– еще одной из причин, ведущих к тряске на высокой скорости, следует назвать люфты в подвеске.

Машину чуть подбрасывает на неровностях – люфты уходят в одну сторону, покрышки подворачивает «внутрь», она опускается – люфты распирает, колеса чуть разворачивает, они резко начинают катиться по другой траектории.

Однако люфты нарабатываются многими месяцами, если не годами, и потому по умолчанию будем считать, что подобного состояния шаровых опор и рулевых тяг вы не допускаете.

– дисбаланс колеса на ступице.

Сия экзотическая неисправность случается при повреждении диска, либо при использовании «очень хороших колесных дисков» вместо штатных заводских. При этом размеры новых дисков могут отличаться от штатных, и они не встают на штатное место с соблюдением правильной геометрии. Такая неисправность лечится либо установкой специальных «проставок» – кольцевых прокладок, устраняющих зазоры, – либо балансировкой колеса вместе со ступицей – существует в автосервисе и такая (не самая дешевая) услуга.

– износ шруса или ступичного подшипника.

Главные признаки: вибрация нарастает в течение длительного периода (сперва ощущалась на скоростях за 120, потом за 90, а через год уже за 70 км/ч), причем то появляется, то пропадает (зависит от нагрузки на шрус или подшипник). Лечится, увы, только в реммастерской заменой оной детали.

На большой скорости ощущаются сильные удары по рулю, его трудно удержать.

Это плохо, появились заметные люфты в шаровых опорах. На малых скоростях они неощутимы, поскольку зазоры «выбираются» под действием веса машины. На высокой скорости машина значительно покачивается вверх-вниз, нагрузка на шаровые опоры меняется, колеса получают возможность немного перемещаться относительно друг друга. Угол схождения начинает меняться, колеса идут по разным траекториям, утягивая за собой рулевые тяги.

Нужно срочно ехать в ремонт, пока шаровую опору вообще не вырвало с посадочного места! На дороге нередко встречаются машины с такой бедой: одно из передних колес лежит боком, подвернувшись под кузов или наоборот – нижней стороной наружу. Это оно самое и есть – вырвало из крепления изношенный шарик опоры.

Оказаться без рулевого колеса очень неприятно даже на скорости в тридцать километров в час, а уж тем более – при девяноста. На своем опыте поведение машины при этой поломке лучше не изучать.

Постоянно греется двигатель. Иногда даже приходится останавливаться и ждать, пока остынет.

Очень важно! Прежде всего, если у вас появилось желание разобраться с мотором: никогда не открывайте пробку радиатора на машине с горячим двигателем! Моторы современных машин имеют рабочую температуру порядка 100, а то и 110 градусов и замкнутую систему с повышенным давлением. Открыв пробку, вы резко сбросите давление, находящаяся в системе охлаждения вода при этом окажется с температурой выше точки кипения, и из горловины во все стороны ударит струя кипятка!

К тому же, чтобы решить проблему перегрева, начинать разбираться нужно отнюдь не с радиатора. Но желательно – самому, если вы не хотите, чтобы в автомастерской слесаря проводили – за ваш счет, разумеется – полную переборку системы охлаждения.

Итак, основными причинами перегрева двигателя являются:

– износ водопомпы

Косвенные признаки: машина перегревается в «пробках», но хорошо себя ведет на высокой скорости.

Причина: крыльчатка помпы уже не обеспечивает потребной циркуляции воды. На высоких оборотах (быстрая езда) она еще способна дать цилиндрам удовлетворительное охлаждение, но на малых оборотах (машина стоит в «пробке» на одном месте, двигатель крутится на холостых оборотах) вода застаивается в блоке, перегревается и начинает кипеть.

Нужна замена водопомпы в автомастерской;

– неисправность термостата

Косвенные признаки: машина стала заметно дольше нагреваться до рабочей температуры после заводки, она сохраняет рабочую температуру в «пробках», но перегревается на высокой скорости. После заводки холодной машины уже через несколько минут радиатор становится ощутимо теплее, его температура примерно равна температуре двигателя.

Причины: термостат заклинило в приоткрытом положении. При этом циркуляции жидкости еще хватает для поддержания рабочей температуры при средних нагрузках, но на высокой скорости теплообмен уже не обеспечивается.

– заклинивание термостата

Определяется на ощупь. Если идущий к радиатору верхний патрубок не горячий (а при перегреве к нему должно быть невозможно прикоснуться), значит, термостат не пропускает по нему воду. Необходимо ждать, пока двигатель остынет, и удалить термостат из системы.

Лечится заменой термостата;

– засорение системы охлаждения

Самая редкая из всех существующих неисправностей.

Косвенные признаки: с машиной все в порядке, все проверено и отрегулировано, а она все равно греется.

Причины: это чистая мистика, поскольку засорить систему охлаждения до такой степени, чтобы перегревался двигатель, на практике невозможно.

Рекомендуемый метод устранения:

1) взять шланг с текущей под небольшим напором водой, направить струю на соты радиатора со стороны двигателя, чтобы выбить обратно набившийся в решетку сор;

2) при замене тосола в системе охлаждения слить старую охлаждающую жидкость и залить вместо нее дешевый лимонад (Без сахара! Только с заменителями!). Поездить несколько дней на лимонаде. При этом слабые пищевые кислоты напитка растворят вековые отложения грязи, смоют их со всех обжитых мест. Затем промыть систему обычной водой и после этого залить свежий антифриз;

– неисправности в системе зажигания

Косвенные признаки: неустойчивая работа холодного двигателя (троит), невозможность увязать возникновение неисправности с другими параметрами работы. Временами двигатель начинает плохо тянуть.

Причины: плохой контакт где-то в высоковольтной системе. Во время движения контакт то замыкается, то размыкается, препятствуя нормальной работе одного из цилиндров. Либо одна из свечей выработала свой ресурс и периодически перестает выполнять свои функции.

Метод устранения уже известен: вывернуть по очереди свечи зажигания, определить среди них ту, которая черного цвета, и поменять ее местами с соседней. Если свеча, поставленная на место неисправной, через пару дней начнет темнеть – внимательно осмотреть крышку прерывателя-распределителя на наличие трещин, а также высоковольтный провод на наличие видимых повреждений. При возникновении подозрений – заменить весь комплект проводов (если вышел из строя один, значит, вскоре начнут отказывать и остальные), либо бегунок и крышку трамблера;

– утечка воды

Заметив перегрев двигателя, сразу включайте отопитель салона. Если из него идет холодный воздух – в системе охлаждения нет воды! Немедленно глушите двигатель и останавливайтесь! Теперь вам придется внимательно осмотреть моторный отсек на предмет повреждений или разрывов патрубков, через которые могла вытечь охлаждающая жидкость. Поврежденные патрубки или трубки можно будет замотать изолентой и налить в систему первой попавшейся воды, дабы добраться до ближайшего магазина автозапчастей или мастерской;

– отказ вентилятора

Либо датчика вентилятора, поскольку и в том, и в другом случае, несмотря на перегрев воды, вентилятор обдува радиатора не включается. Его можно попытаться включить принудительно, сняв клемму идущего к датчику провода. Если это не помогло, остается только дождаться остывания двигателя и двигаться дальше со скоростью порядка 50 километров в час с включенным отопителем салона. При этом нагрузка на двигатель невелика, встречный поток обдувает радиатор, выполняя функции вентилятора, а отопитель салона уже принудительно отведет лишнее тепло к вам под ноги.

В принципе, при отсутствии на дороге «пробок», так можно передвигаться довольно долго и весьма успешно. Зимой же, в морозы – благополучно отъездиться до весны вообще без всяких ограничений;

– обрыв ремня водопомпы

Определяется визуально – по отсутствию оного. Ремень заменяется подручными материалами (куском провода, колготками, связанной в кольцо багажной (крепежной) резинкой, брючным ремнем, веревкой – всем, что под руку подвернется) после чего автомобиль способен самостоятельно добраться до реммастерской (или магазина запчастей);

– заклинивание водопомпы

Эту поломку не заметить невозможно: она заявляет о себе громким визгом ремня, проскальзывающего по шкиву. После снятия ремня шкиф водопомпы не проворачивается.

В полевых условиях помпа ремонту не подлежит. Необходимо искать «буксир», либо вызывать эвакуатор и двигаться в сторону автомастерской.

В ситуации полной катастрофы – после каждого закипания в систему можно доливать холодную воду из ближайшей лужи (если таковая найдется) с последующей промывкой системы, либо давать двигателю время на остывание (часа два), а потом минут пять двигаться. Но подобное издевательство над техникой допустимо, понятно, только с целью выбраться из каких-либо непролазных задворок к дороге, либо развернуться из неудобного для буксировки положения на парковке.

За несколько минут работы без охлаждающей жидкости двигатель не умрет.

Машина хорошо заводится в хорошую погоду и морочит голову в дождь. (Как вариант – всю зиму заводилась, как часы, а с весной, когда уже потеплело, каждое утро капризничает)

Авторемонт не нужен!

«Весенняя болезнь» – это роса, ее почерк. Зимой утром на улице так же холодно, как ночью. А вот весной после холодной ночи на небо выглядывает солнышко, воздух стремительно теплеет – и из него на холодный (остывший за ночь) двигатель выпадает роса, замыкая контакты. Так что проблема тут – в избыточной влажности.

Для оживления мотора обычно достаточно протереть сухой тряпочкой катушку зажигания, провода, крышку прерывателя-распределителя – если таковая есть – снаружи и изнутри, и машина тут же заводится с пол-оборота.

Наиболее радикальным способом борьбы с водобоязнью является опрыскивание системы зажигания спецжидкостями для обезвоживания автомобильных электросистем. Так, любители экстремального отдыха утверждают, что в случае щедрого заливания трамблера и проводов аэрозолью «WD-40» и вывода трубы воздухозаборника на крышу, самая обычная «Нива» не то что росы больше не боится – она по дну озера ездить способна! И даже выложили ролик с такой поездкой в интернет.

Временами в дождь машина глохнет. При проезде луж такое тоже бывает…

Аналогично! Раз неисправность зависит от погоды – значит, в погоде и причина. Двигатель глохнет, когда на него попадают брызги. Где-то что-то «подкорачивает».

Самое разумное – полчасика отдохнуть. На горячем двигателе вода быстро просохнет, машина заведется снова. Менее разумно открыть капот и пытаться протереть мотор сухой тряпкой – сделать это под дождем будет весьма проблематично.

Для радикального решения вопроса следует:

– в сумерках заглянуть под капот в поисках пробивающих на массу искорок;

– промыть мотор от грязи (по ней, влажной, напряжение пробивает с легкостью);

– проверить качество контактов (все провода ручками покачать и вдавить для лучшей посадки, проверить и плотнее насадить колпачки);

– залить все провода осушающей жидкостью для автоэлектрики (продаются баллончики с таким аэрозолем) или «ВэДэшкой».

У машины стала ощутимо снижаться мощность мотора. Автомобиль, вроде бы, в порядке. Но приемистость упала, максимальную скорость развить не удается

Если все в порядке – значит, виноват воздушный фильтр. Если он забит грязью или чем-то вроде свившего гнездо воробья, влетевшим полиэтиленовым пакетом или чем-то еще, мешающим проходу воздуха – то для набора полной мощности движку банально «не хватает кислорода».

Менять фильтр самому или в мастерской – выбор за владельцем.

Инжекторный мотор троит и чихает. Хотя электрика в порядке – все свечи «песочные», «на искру» проверены.

Главное достоинство инжекторных машин состоит в том, что в цилиндры подается в точности то минимальное количество бензина, которое необходимо для работы двигателя.

В этом же и их недостаток.

Между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служит причиной того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной – что приводит к неустойчивой работе в первую очередь на холостом ходу.

Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения, прислушиваясь к изменениям в работе мотора. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного жидкостью для облегчения холодного пуска, «WD-40», или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.

По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину любым попавшимся под руку клеем/герметиком – и сэкономить изрядно времени и денег на посещении автосервиса.

Машина плохо едет: не разгоняется, выката совсем нет, пахнет чем-то едким.

Такие признаки указывают на заклинивание суппорта. Факт неисправности и ее место при этом определяются очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра – очень горячий (иногда даже шипит!). В самых запущенных случаях диски могут раскаляться до вишневого цвета, а резина колеса начинает обугливаться.

До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.

Самый разумный вариант – дать диску (барабану) остыть и без спешки ехать на ремонт.

Очень важно! Ни в коем случае не охлаждайте раскалившийся диск водой! Диск изогнется и будет пригоден только на переплавку.

На приборной панели все время горит красная лампочка двигателя. Машина же, вроде как, нормально ездит.

Для работы инжекторного двигателя критическими являются исправность датчика положения коленчатого вала и расходомера воздуха. Без всех прочих он кое-как способен работать, хотя при этом начинает падать мощность и расти расход топлива. Поэтому – не обольщайтесь, если несмотря на горящие на панели тревожные лампочки и дым из трубы машина все равно продолжает ездить. Лучше не дожидайтесь крупной поломки и отправляйтесь на станцию техобслуживания.

В такой ситуации экономия себе дороже выйдет.

После ремонта старым опытным мастером машина, которая раньше просто троила, теперь вообще не заводится, даже стартер не крутит. Горит сигнализация о неисправности двигателя.

Увы, но с проникновением в машину компьютеров, коммутаторов и электроники опыт бывалых мастеров стал не то что бесполезен – но и даже опасен.

Да, я помню, имелась в давние времена, когда машины состояли в основном из катушек и механических контактных пар, такая методика поиска неисправностей: на заведенном двигателе по очереди сдергивались провода со свечей. Если характер работы двигателя не менялся – значит, свеча неисправна.

Сейчас, когда работой двигателя заправляют компьютеры и коммутаторы, подобная проверка в лучшем случае приведет к записи в память компьютера об обрыве. А может – и к поломке. Похоже, при сдергивании проводов ваш компьютер решил, что случилась какая-то фатальная неисправность в электросистеме, и теперь ждет, когда вы отвезете машину на диагностику.

Стереть компьютеру память можно, отключив его минут на десять-пятнадцать от аккумулятора.

И больше так не шутить.

Если хотите избежать лишних расходов и неприятностей – не подпускайте чужаков к своей машине! Пользуйтесь только данной книгой и собственным здравым смыслом. Простые вещи несложно сделать самому, а для сложных – есть автосервис.

После заводки машины двигатель выплевывает масляный щуп наружу.

Проблема только на первый взгляд кажется смешной.

Если из двигателя стало выпирать масло (следы масляных потеков у шкива коленвала) и выплевывать щуп – необходимо прочистить трубку вентиляции картера. Через эту трубку во впускной воздушный тракт отсасывается избыточное давление, которое образуется из-за прорыва части выхлопных газов между стенками цилиндра и поршневыми кольцами.

Если не поторопиться с устранением сей мелкой неприятности – можно дождаться выхода из строя сальников коленвала. Их просто выпрет давлением. А менять сальники – это уже изрядный геморрой.

Во время движения то загорается, то гаснет лампочка зарядки аккумулятора.

Возможно, слабо натянут ремень генератора. Основными признаками этой неисправности является неустойчивое напряжение сети – то оно есть, то нет, – а также периодический визг из-под капота. Кроме того, ремень пачкается и пахнет горелым. Поломка устраняется путем натяжения ремня.

Возможно, вышел из строя генератор. Основным признаком является неприятный свист, возникающий при работе генератора или при увеличении нагрузки на него (при включении нескольких электроприборов). Кроме того, если на заглушенном двигателе подергать вверх-вниз шкив генератора, ощущается люфт. Это означает, что вышел из строя подшипник.

В такой ситуации лучше всего выключить все устройства, потребляющие ток – очень может статься, что аккумулятор отдает куда больше электричества, чем получает зарядки, – и двигаться в сторону ремонта, отменив прочие планы.

На исправной машине, не имеющей кондиционера, не работает обогреватель, в салоне холодно.

При работающем вентиляторе обдува в печке ремонтировать больше нечего, и проблема, наверняка, кроется в каком-нибудь пустяке. Давайте поищем.

Шаг первый:

На прогретом двигателе потрогайте обе трубки, идущие к радиатору печки. Если одна холодная, другая горячая – нет циркуляции антифриза; если обе горячие – нет циркуляции воздуха.

С антифризом разобраться проще, поэтому начнем с этого: вначале проверьте, открыт ли краник печки. Только не дергайте его из кабины за рычажки, откройте капот и пошевелите краник из одного положения в другое рукой. Работает?

На машинах солидного возраста кран отопителя часто закисает в одном положении, отказываясь работать, или начинает подтекать. Между тем, без него и вовсе можно обойтись. Мало кто пользуется этими кранами даже дважды в год: закрывает весной и открывает осенью. В большинстве случаев циркуляция через радиатор печки сохраняется и летом: водитель просто закрывает заслонки, чтобы в жару теплом не тянуло, и открывает окна. Зато время от времени «тепло» все-таки нужно – если в дождь начинают запотевать окна, если вечером стало прохладно или, наоборот, в жаркий полдень двигатель начинает перегреваться. Таким образом, если краник начал вам досаждать – выбросьте его совсем и поставьте взамен небольшой отрезок трубки подходящего диаметра.

Шаг второй:

Если кран работает – откройте пробку радиатора, проверьте, сколько у вас охлаждающей жидкости. Залейте все «под горловину», после чего заведите двигатель и несколько раз хорошенько «газаните», прогоняя антифриз по кругу – пусть помпа хорошим напором выбьет воздушную пробку. Для пущей надежности можно заехать передними колесами на какое-нибудь возвышение: чтобы радиатор отопителя оказался заметно ниже переднего радиатора, и воздух стремился туда, к выходу.

Самая крайняя мера – промывка системы охлаждения (а вдруг радиатор засорился?). Для промывки особенно хорош дешевый лимонад – тот, который без сахара. В нем присутствуют слабые кислоты, которые запросто растворят всякого рода загрязнения. А вот мыльные составы наоборот, вредны – не хватает только, что они вспенились и организовали где-то в системе воздушную пробку!

Самое радикальное средство борьбы с плохой циркуляцией антифриза через радиатор печки – это встраивание в ведущую к отопителю трубку небольшой электрической водопомпы, которая гарантированно обеспечит тепло путем принудительной циркуляции воды. Такие моторчики есть в продаже, и они совсем не дороги.

Все, теперь циркуляция воды в печке восстановлена – обе трубки горячие.

Все равно не греет? Бывает.

Шаг третий:

Посмотрим на сами заслонки отопителя. Многие автовладельцы почему-то забывают, что положение «открыто» рычажка на приборной панели вовсе не означает, что заслонки отопителя перешли в нужное положение. Очень может быть, что тяги заслонок и краника разболтались, и сколько за них не дергай – печка все равно работает в летнем режиме. Откройте капот, взгляните на положение заслонок перед радиатором, а заодно и на сам радиатор: не набился ли в печку мусор? Может, там еще с весны отогревается тополиный пух или толстым слоем лежат осенние листья? Хорошо бы весь этот мусор вычистить и отверстия продуть.

Итак, обе идущие к отопителю трубки горячие, вы своими глазами убедились, что заслонки открыты, а значит, проходу воздуха ничего не мешает. То есть, печка обязана работать!

Не работает?

Шаг четвертый:

Проверяем, при включенном отопителе трубки, обе теплые или одна горячая, а другая уже через пару минут сильно холоднее? И вентилятор хорошо дует в салон чуть теплым воздухом? Если это так – значит, циркуляция все-таки никуда не годится, и пора менять водопомпу. Ну, или, как это уже упоминалось, ставить отдельную помпочку только для подачи горячей воды в радиатор печки.

Обе горячие?

Шаг пятый:

Э-э-э-э-э… А дверцы у вас в машине как захлопываются?

Если вы думаете, что дверцы не имеют никакого отношения к отопителю, то глубоко ошибаетесь. Мало кто вспоминает о том, что в машине должны иметься вентиляционные отверстия. А между тем, при полностью закрытых окнах и дверях и засоренных вентиляционных отверстиях уже после нескольких минут работы отопителя в салоне образуется повышенное давление. Протолкнуть новые порции теплого воздуха слабому моторчику не хватает сил, и печка «не работает». Одним из признаков «забитой» вентиляции можно назвать плохое закрывание дверей: при «хлопке» в салоне опять же опять образуется повышенное давление, которое «отталкивает» дверцу.

Лечится неисправность очень просто – достаточно немного приоткрыть окна, чтобы «лишнему» воздуху было куда уходить.

На исправной машине, имеющей кондиционер, плохо работает охлаждение, в салоне жарко.

Основная причина подобной проблемы – это утечка фреона.

Теплоноситель кондиционера отличается высокой летучестью, циркулирует по системе с давлением до 15 атмосфер, да еще в условиях постоянной вибрации, которую обеспечивают двигатель и раскачка машины даже тогда, когда он не работает. Посему утечка фреона – явление обыденное, а когда его не хватает – кондиционер не способен развить полную мощность. Возникает ситуация, когда все, вроде, исправно – но система холодит салон еле-еле, как больная.

А она больная и есть!

Услугу заправки кондиционера ныне оказывает большинство автосервисов, достаточно задать вопрос.

Более того, специалисты очень рекомендуют проводить процедуру заправки хотя бы раз в год, поскольку при этом не только добавляется фреон, но и заменяется циркулирующая в контуре системы смазка. Возможно, они преувеличивают – но все же хотя бы раз в три года даже исправному кондиционеру не помешает подобная профилактика.

Кстати, все процедуры с жидкостями кондиционера и его настройками и проверками производит даже не слесарь, а робот – так что водителю этой системы не стоит и касаться… Кроме одного момента:

Очень важно! Клапаны доступа к магистрали кондиционера закрываются пластиковыми колпачками, которые нередко теряются. Имейте в виду, что подкапотное пространство – место очень грязное и на незакрытые клапаны в считанные дни налетит грязь. Между тем, устройства эти – штуковины дорогие, хрупкие и капризные, при попадании грязи запросто могут потерять герметичность и разорить вас на несколько тысяч рублей.

Будьте внимательны – надежно закрывайте клапаны сразу после процедур по обслуживанию кондиционера и приглядывайте, чтобы колпачки не потерялись во время поездок.

Машину на дороге вдруг стало ощутимо уводить в сторону.

К такому эффекту приводит разница давления в шинах, стоящих на одной оси. Поэтому при первых признаках «рысканья» на дороге начинайте искать неисправность с проверки давления воздуха в колесах. В 80 % случаев вам понадобится не автослесарь, а шиномонтаж.

Машину на дороге постоянно и ощутимо уводит в сторону

Если подобную проблему нельзя объяснить внезапно спустившим колесом – то причина в нарушении регулировки схождения колес.

Почти всегда данная неисправность сопровождается черной полосой на одном из передних колес.

Причина «увода» в том, что при правильной регулировке схождения колеса всегда – даже в повороте – двигаются параллельно друг другу. При нарушении – каждое из колес идет своим путем и одно из них вынужденно проскальзывает, обдираясь об асфальт.

Поломка не опасна – просто протектор израсходуется уже не за 50 тысяч километров пробега, а тысяч за 5.

Пожалеете отдать пять сотен рублей за регулировку схождения – через пару месяцев придется покупать новые передние колеса.

Очень важно! После ремонта подвески регулировка схождения является стандартной процедурой. Посему, получая машину, проведите нехитрую диагностику: выехав на ровный участок дороги, приотпустите руль – не убирая руки с руля, а просто разжав пальцы. Если машина продолжила прямолинейное движение – все в порядке. Если ее повело в сторону – значит, вам отдали машину с неправильным схождением.

А если на одном из передних колес даже появилась черная полоса – с очень сильно испорченным схождением.

В принципе – подобные неисправности должны устраняться «по гарантии». Однако квалификация работников на подобном сервисе должна вызвать сильное подозрение.

Во время торможения ощущаются толчки в педаль. Причем даже на сухом асфальте при неработающей АБС

По поводу АБС – это оговорка важная. На скользкой дороге она работает именно так: пинает педаль, растормаживая колеса. Но если АБС ни при чем (дорога сухая, а педаль тормоза не вжата в полик) то причиной толчков в педаль является неравномерный износ тормозных барабанов или дисков. Поэтому при скольжении колодок по более изношенному участку они выходят из суппортов дальше, а по менее изношенному – заталкиваются обратно, передавая воздействие до самой педали.

Неисправность «лечится» проточкой дисков или барабанов – однако, сравнивая стоимость работы и нового диска, почти всегда рентабельнее ставить новый. Ведь эта болезнь присуща только уже изрядно изношенным деталям.

Из машины исчезает антифриз. При этом нигде нет никаких протечек.

А еще при этом из выхлопной трубы начинает идти белесый дымок. Точнее – пар. И пробулькивают газы в радиаторе.

Диагноз: прогорела прокладка головки блока, через поврежденное место в цилиндр подсасывается охлаждающая жидкость, которая и испаряется в ходе рабочего цикла.

Прокладку лучше менять в автосервисе – это дело муторное, связанное со снятием вспомогательных механизмов. Но деваться некуда – поврежденное место будет разъедаться горячими газами при каждом рабочем цикле, и скоро вам придется доливать в радиатор воду по литру в день, а потом и в час. Лучше доехать до ремонта своим ходом, пока есть такая возможность, и в выбранное вами, а не машиной, время.

Из машины исчезает тормозная жидкость. При этом нигде нет никаких протечек.

Разрыв мембраны гидроусилителя. Рекомендую примериться к рукояти ручного тормоза и как можно быстрее посетить реммастерскую, поскольку при полном разрыве мембраны вы рискуете внезапно остаться без тормозов (ситуация редкостная – обычно сия неисправность развивается медленно по нарастающей – но вполне вероятная).

При этом, если при попытке остановиться машина не отреагирует на двукратное нажатие тормозной педали – рвите рукоять ручного тормоза (давите педаль стояночного) что есть сил, и – молитесь. Эффективность задних тормозов – это примерно 25 % от эффективности передних.