Учебник начинающего автовладельца

Бесплатная диагностика автомобиля

В прейскурантах автосервисов такой осмотр автомобиля обычно называют красивым словом «полная диагностика подвески» – и это та услуга, за которую менеджеры просят от тысячи до пяти тысяч рублей в зависимости от самомнения. В ходе данного таинства слесарь ходит у подъемника, цокая языком, потом кивает, говорит: «Все в порядке», – и вы можете идти в кассу, так и не поняв, за что платили и можно ли этому верить?

Между тем, полную и качественную «диагностику подвески» способен произвести любой, даже неопытный человек, имея возможность заехать на яму, эстакаду и держа в руках данную книгу – причем по результатам собственной диагностики он будет куда увереннее в надежности автомобиля и качества проведенной проверки.

Где есть возможность провести самостоятельную проверку автомобиля?

1. Возле дорог в местах отдыха часто делается эстакада для осмотра машин. Если вы вдруг увидели, что подобная эстакада простаивает без дела – используйте такую возможность немедленно!

2. Эстакады для осмотра машин есть практически во всех гаражных товариществах – разве без них автомобилисту жизнь?

3. Если вы по какой-то причине меняете масло не самостоятельно, а на станции – обязательно проситесь «посмотреть машинку», пока слесаря работают. Нужных им для данной процедуры 5-10 минут – вам хватит за глаза и за уши. Масло меняется примерно раз в год (разумеется, в зависимости от пробега!) – диагностика автомобиля требуется примерно с той же периодичностью.

4. Многие автовладельцы делают на даче небольшие возвышения для своих машин. Это, конечно, не полноценная яма – но позволяют с относительным комфортом работать под брюхом транспортного средства.

5. А еще существуют мостки через канавы. Некоторые – достаточно облагороженные для наших с вами корыстных целей.

Так что – улучив возможность, надевайте перчатки, берите с собой эту книгу (и желательно – фонарик) и ныряйте под авто: мы начинаем диагностику!

Очень важно! Загнав машину на яму или на подъемник – не ставьте ее на стояночный тормоз, либо на передачу. АКПП это тоже касается – поставьте рычаг на нейтраль. Это правило связано в том, что все технические средства, фиксирующие машину на месте, зажимают трансмиссию, из-за чего возможные люфты оказываются прижаты в крайнем положении и не выявляются при покачивании деталей.

Начинаем диагностику!

Первое

Сначала беглый взгляд бросаем на покрышки: на их бортах, обращенных внутрь, не должно быть никаких потеков. Как я уже упоминал, потеки оставляет тормозная жидкость, просачиваясь из-под сальников суппортов, и такую неисправность следует устранять немедленно.

Проходим вдоль машины, останавливаясь у каждого колеса, и смотрим вверх. В идеале – светим фонариком:

– Загляните по очереди под каждую стойку передних колес: на стойках не должно быть потеков. Вышедший из строя амортизатор протекает, из него сочится масло. Сочится медленно, долгими неделями, высыхает месяцами. В общем – трудно не заметить. Если амортизатор (стойка) влажный – ему хана.

– Пружины на стойках должны стоять ровно, упираясь в чашки. Если пружина перекошена или вылезла наружу (за пределы чашки), то скорее всего, она лопнула.

– Смотрим на суппорта. Они тоже должны стоять ровно, не иметь повреждений и потеков. Все болты и направляющие на месте? Царапин и круглых пятен от вывернувшихся болтов или отпавших деталей нет? Тормозные шланги целые, не пережаты, не перетерты, не надорваны? Значит, и тут порядок.

Переходим к заднему мосту.

– Смотрим на пружины, убеждаемся что они целые, не лопнули.

– Смотрим на амортизаторы. На них не должно быть подтеков, даже застарелых.

– Смотрим на суппорта.

Все в порядке?

Тогда возвращаемся к переднему мосту и переходим ко второму этапу осмотра.

Второе

– Внимательно осмотрите пыльники.

Пыльники – это такие резиновые «чулочки», которые натягиваются сверху на сочленения рулевых тяг, шаровых опор, шарниров угловых скоростей, на другие стыкующиеся детали и изгибаются вместе с ними. Пыльники защищают сочленения, работающие под очень большой нагрузкой, да еще в очень грязных местах – у самых колес, над дорогой, – от пыли, песка, мелких камушков и прочего абразива.

Как следствие – износ копеечного пыльника, появление в нем отверстий, разрывов, щелей приводят к гибели ШРУСа буквально за одну-две недели, а деталь это ой какая дорогая!

С другой стороны – пыльники выходят из строя крайне редко.

Пыльники вообще желательно проверять каждый раз после того, как вам пришлось проехать по дороге, способной их порвать: продирались через заросли кустарника, неслись по грейдеру, засыпанному гравием, ползли на брюхе по какой-то топи, скакали по корням, или вас выволакивали из какой-нибудь ямы!..

Но не будем отвлекаться. Пыльники целы? Отлично!

– Осмотрите все тяги, идущие от кузова к деталям подвески.

Тяги должны быть во-первых, закреплены обоими концами, во-вторых соприкасаться с другими деталями исключительно через резиновые втулки. Если какая-либо тяга в подвеске как-то странно наклонена и носит следы соприкосновения своими металлическими частями с металлом кузова (например – край тяги царапает край проушины) – это признак предельного износа или повреждений подвески (перекоса моста, изгиба тяги, поломки какого-то из узлов крепления). Втулки, которые крепят тяги в проушинах, так же должны стоять ровно, без перекосов. Перекошенные – или разболтались и потеряли крепеж, либо просто сломаны. В идеале втулки должны стоять плотно и ровно, сама резина быть цельной, без трещин и раскрошенности;

Для пущей надежности возьмитесь за тягу и попытайтесь ее покачать вверх-вниз, вперед назад. Люфты – недопустимы. Тяги рассчитаны на большую нагрузку и пошевелить их вы не сможете. Если где-то что-то поддалось, прыгнуло в гнезде, отозвалось предательским стуком – необходима замена втулок.

Слесаря зачатую проверяют тяги на люфт с помощью монтажки, а то и лома – но мы не будем перегибать палку.

– Подергайте рулевые тяги – они тоже должны стоять мертво, а не прыгать в местах крепления вверх-вниз, либо вправо-влево.

Вообще-то, люфт наконечников рулевых тяг проверяется иначе: один человек сидит в кабине и качает рулем из стороны в сторону, другой зажимает рукой места соединения наконечников. Детали рулевых тяг должны смещаться из стороны в сторону как единое целое, пусть и с некоторым поворотом относительно друг друга, без стуков и рывков. Но в одиночку такую проверку не сделать.

– Во многих машинах в передней подвеске присутствует стабилизатор: стальная тяга, идущая от рычагов подвески правого колеса к левому. Оная тяга имеет дурную привычку лопаться – так что тоже заслуживает внимания (осмотреть, подергать, потрясти). Если стабилизатор лопнул – он будет болтаться своей лопнувшей, а потому незакрепленной стороной, вы сможете его пошевелить.

– Отойдите к заднему мосту, осмотрите его по той же схеме. Даже если мост ведущий – на нем все равно не должно быть масляных потеков (говорящих об износе сальников). Ни у колес, ни в месте подключения кардана.

Все в порядке? Отлично!

Третье

– Принюхайтесь. Здесь, снизу, проходит под давлением топливная магистраль. Если появились первые трещинки или прогнивания – запах бензина предупредит вас об опасности еще до появления настоящего «фонтана»;

– проходим под днищем еще раз вперед-назад, целенаправленно выискивая влажные пятна: это следы нарушения герметичности рабочих систем. О вытекании тормозной жидкости или падении давления масла в двигателе вас предупредит датчик. Однако износ сальников и выбрасывание масла из КПП или заднего редуктора можете выявить только вы. Равно как и подкапывание тосола, антифриза кондиционера, масла гидроусилителя. Смею вас заверить, поездка без масла в редукторе – это тоже очень дорого. Менять лучше сальник, а не переклинивший мост целиком.

Все сухо? Вот и хорошо!

Четвертое

– Затем ищем следы потертостей, ослабшего крепежа. Все, что оказалось в машине незакрепленным, рано или поздно хоть что-нибудь, когда-нибудь, но перетрет! Все «провисы» любых проводов или трубок желательно закрепить путем подвязывания к узлам крепления кузова, либо к основным «косам» с проводкой. Идеальным инструментом для таких действий является строительный пластиковый хомут: его легко завести даже в труднодоступные места; стоит дешево, держит крепко, не гниет и не ржавеет.

– Заглядываем в арки колес. Пластиковый крепеж пластмассовых подкрылков имеет привычку вытряхиваться и ломаться, и если подкрылок держится всего на паре «клопов» – вы наверняка намотаете его на колесо на первой же яме. Посему нужно сосчитать число опустевших отверстий, а затем у ближайшего автомагазина купить нужное количество «клопиков», чтобы тут же расставить их по местам.

– Теперь проверьте кардан (если он у вас есть, конечно же). Это возможно, только если машина снята с передачи. Одной рукой возьмите за часть кардана перед каждой крестовиной, другой – после него и попытайтесь повернуть эти части навстречу друг другу, туда и обратно. Если крестовина исправна – ничего не получится. Если изношена – услышите стук и ощутите смещение.

– Проверьте привод передних колес: возьмитесь руками и покачайте, поверните влево-вправо. Стуков и люфтов, понятно, проявляться не должно.

Пятое

– Защищенной перчаткою рукой, пройдя под машиной, проверьте насколько качественно закреплены дополнительные детали: защита бака и картера, тросики стояночного тормоза, не провисают ли трубки, как держатся провода? Не болтается ли глушитель, и нет ли на нем следов прогара (черных пятен)?

Силу применять не нужно, достаточно проверить – держатся или нет? Возможно, крепеж уже сгнил, и все эти детали рискуют упасть на дорогу после первой же кочки!

Замечаний нет?

Шестое

Опять возвращаемся вперед и светим фонариком по сторонам от двигателя в поисках точек его крепления к кузову. Таковых на разных моделях автомобилей может быть от двух до пяти. Двигатель крепится через резиновые подушки, и они должны быть целыми, без разрывов, смещения и явных крупных темных трещин.

Старательный слесарь тоже попытался бы проверить их на прочность ломиком – но не станем перебарщивать сверх необходимого. Если на вид подушки целые – значит, оставим их таковыми на своих местах до следующего осмотра.

Седьмое

Бросаем взгляд на кузов, в изгиб за арками передних колес – в то место, где находятся ноги водителей и пассажиров. Это наиболее опасное место с точки зрения гниения кузова. Если там заметны следы ржавчины – их нужно как можно быстрее замазывать антикором. В идеале – сделать антикор всей машине.

Если даже здесь все идеально – остальной кузов тем более в целости.

Восьмое

Проверьте давление в «запаске» или «докатке». Достаточно простого нажатия рукой на боковину. Если не продавливается – значит, все хорошо.

Девятое

В полный осмотр автомобиля входят также толчки ногой в верхнюю часть колес, и проверка люфта руля – но их можно произвести и без ямы.

Согласно требованиям ПДД, люфт руля не должен превышать 10 градусов. То есть, рулевые колеса должны начинать движение вслед за рулем не позднее, чем он будет повернут на такой угол.

Проверяем: опускаем стекло водительской дверцы, выходим наружу, смотрим на колесо и слегка качаем рулем вправо-влево. Если колесо чуть дергается из стороны в сторону – с люфтом все в порядке. Качаем сильнее и прислушиваемся: стуков нет?

Если стуков нет – рулевая система исправна.

Вот теперь все, поздравляю вас, диагностика завершена!

Она заняла всего несколько минут и сохранила у вас в кармане еще пару тысяч рублей! Если у вас не обнаружилось люфтов в наконечниках, если втулки тяг целы, нигде ничего не подтекает, а крестовины прочны, как столетний дуб – это значит, что в ближайшие полгода вам нечего опасаться в дальних поездках. Даже если некая неисправность возникнет прямо сейчас, за несколько месяцев она не успеет вырасти до размеров, способных привести к фатальным последствиям, и вы совершенно точно не окажетесь в глухом пролеске с оборванной рулевой тягой или перекошенным мостом. Для образования подобных поломок требуется год-два активных стараний и большая невнимательность со стороны водителя.

Очень важно! Когда машина стоит колесами на земле, то она всем своим весом давит на подвеску, прижимая выработанные детали к краям разбитых посадочных мест. Поэтому отдельные детали невозможно проверить на отсутствие люфтов, не вывесив колеса.

Но это не страшно! Вы можете проверить надежность деталей в тот момент, когда вывешиваете колесо, собираясь его поменять, или по какой иной причине.

Вывесив колесо, возьмитесь руками за верх и низ покрышки и с силой качните его в вертикальной плоскости. Затем возьмитесь спереди и сзади, и качните в горизонтальной.

Стуков нет?

Значит – все хорошо.

Подобной проверки раз в полгода, при замене летней резины на зимнюю и наоборот – вполне достаточно.

Ходовая – штука крепкая. Довести ее до аварийного состояния всего за пару лет (если, конечно, не порваны пыльники и машина не испытала сильных ударов, влетев колесом в открытый люк, или наскочив на скорости на бордюр) практически невозможно.