История и философия моды — 34 книги

Коко Шанель не нуждается в представлении — ее знает весь мир. О ней написано множество книг и снято фильмов — разных — хороших и плохих, достоверных и не очень. Гении чаще других вызывают у людей непреодолимое желание возвысить, возвеличить, воспеть, но также и оклеветать, унизить, растоптать их. Гении и после своей смерти остаются противоречивыми загадками, которые пытаются разгадать последующие поколения.

Лучше всего о характере Шанель говорит сама Шанель — многие ее точные, меткие, как стрела, изречения, давно стали цитатами и разлетелись крылатыми фразами. В этой книге собраны они все! Открыв ее, читатель увидит мир глазами Коко и почувствует ее отношение к моде, шитью, стилю, элегантности, украшениям, духам, цветам, работе, идеям, роскоши, времени... Увидит Коко глазами Коко и Коко глазами Карла Лагерфельда.

Слова великой Шанель, как и знаменитое «маленькое черное платье», никогда не выйдут из моды и не перестанут быть удивительно актуальными.

Коко Шанель не нуждается в представлении — ее знает весь мир. О ней написано множество книг и снято фильмов — разных — хороших и плохих, достоверных и не очень. Гении чаще других…

Эта книга — настоящий мировой бестселлер! Легендарный американский дизайнер написал не просто мемуары, а поведал историю своего успеха, рассказав о всей изнанке модного мира, работе со звездами и строительстве международной империи Tommy Hilfiger. "Я мечтал о таком успехе, когда люди даже без моего имени узнавали бы мой бренд. Хотел, чтобы мой флаг стал американской иконой", — говорит о себе Томми Хилфигер.

Эта книга — настоящий мировой бестселлер! Легендарный американский дизайнер написал не просто мемуары, а поведал историю своего успеха, рассказав о всей изнанке модного мира,…

Екатерина Кулиничева— журналист, историк искусства, исследовательница спортивной моды и истории спортивного дизайна. Окончила РУДН, МГХПА им. С. Г. Строганова, магистерскую программу «История и теория моды» РГГУ. В качестве спортивного обозревателя писала для таких изданий как «Спорт-Экспресс», «Газета.Ru», «Сноб», «Афиша», Meduza, Esquire и др. Постоянный автор журнала «Теория моды».

Набор ситуаций, в которых кроссовки воспринимаются как подходящий или, как минимум, привычный элемент костюма с течением времени постоянно расширялся. Менялось, пусть не всегда быстро и не везде, и отношение к ним. В то же время смелые обобщения модной прессы, уверяющей, что «кроссовки теперь можно носить в любых ситуациях», применительно к реальным повседневным практикам и сегодня представляется значительным преувеличением. Вопреки всем дифирамбам в адрес кроссовок со стороны модной прессы, вопрос, насколько уместна спортивная обувь вне спортивной площадки по-прежнему поднимается — как минимум в повседневном дискурсе о костюмных нормах. И это очень интересный феномен. Эта лекция посвящена тому, почему кроссовкам могут говорить не «да», а «нет», и какие архетипические клише могут лежать в основе этого отказа.

Екатерина Кулиничева— журналист, историк искусства, исследовательница спортивной моды и истории спортивного дизайна. Окончила РУДН, МГХПА им. С. Г. Строганова, магистерскую…

Алина первая в России начала заниматься бра-фиттингом — искусством подбора бюстгальтера для женщин с учетом их индивидуальной анатомии, посадки и конструкции бюстгальтера. За время своей работы в качестве бра-фиттера на протяжении более 5 лет Алина лично обслужила более 3000 женщин, подобрав для них белье и улучшив качество их жизни. Бра-фиттинг, однажды изменивший качество ее жизни, из увлечения стал профессией. Отчаявшись ходить по московским магазинам, где не было нужных размеров и моделей, Алина запустила свой салон бельевого стайлинга, который назвала собственным именем. Впервые на российском рынке появился проект, в котором можно найти более 200 размеров и 500 моделей белья для женщин разного возраста, типов фигур и груди. Позже появилась «Бюстократия» — еще один проект Алины с более демократичной ценовой политикой, где женщинам тоже помогают профессионально подобрать белье. Алина верит, что каждая женщина, вне зависимости от размера ее груди и фигуры, достойна правильно подобранного бюстгальтера, который будет ее украшать и прекрасно поддерживать.

Овладев искусством бра-фиттинга, вы сможете избавиться от бельевых неудобств вроде спадающих бретелек, трущих косточек и отстающих чашечек, а также обрести комфорт и уверенность в собственном теле. Научившись правильно подбирать белье, вы сэкономите деньги, время и нервы. Инвестируйте время в навык, который нужен каждой женщине, — и эта инвестиция гарантированно окупится.

Алина первая в России начала заниматься бра-фиттингом — искусством подбора бюстгальтера для женщин с учетом их индивидуальной анатомии, посадки и конструкции бюстгальтера. За…

Можно ли говорить о моде, вере или фантазии в фундаментальной науке?

Вселенной не интересна человеческая мода. Науку невозможно трактовать как веру, ведь научные постулаты постоянно подвергаются строгой экспериментальной проверке и отбрасываются, как только догма начинает конфликтовать с объективной реальностью. А фантазия вообще пренебрегает и фактами, и логикой. Тем не менее великий Роджер Пенроуз не желает полностью отвергать эти феномены, ведь научная мода может оказаться двигателем прогресса, вера появляется, когда теория подтверждается реальными экспериментами, а без полета фантазии не постичь все странности нашей Вселенной.

В главе «Мода» вы узнаете о теории струн — самой модной теории последних десятилетий. «Вера» посвящена догматам, на которых стоит квантовая механика. А «Фантазия» касается ни много ни мало — теорий происхождения известной нам Вселенной.

Можно ли говорить о моде, вере или фантазии в фундаментальной науке?

Вселенной не интересна человеческая мода. Науку невозможно трактовать как веру, ведь научные постулаты…

Айрис Апфель — муза мировых дизайнеров, обладательница невероятного гардероба и коллекции необычных украшений. Одна из самых экстравагантных личностей мира моды и «первая леди текстиля» живет так, как считает нужным, отметая в сторону мысли о возрастных «приличиях» и заражая оптимизмом всех, с кем общается. О ней снимают кино и постоянно пишут в «глянце», Mattel выпускает Barbie в ее образах. У Айрис миллионы поклонников по всему миру. В свои 97 она заключила контракт с агентством IMG, работающим с Беллой Хадид, Жизель Бюндхен и другими топ-моделями. Ее боготворят Дрис ван Нотен, Брюс Вебер, Канье Вест и все селебрити. Самое удивительное, что Айрис никогда не искала популярности, а иконой стиля стала по воле случая.

Книга Айрис Апфель — такая же яркая и прекрасная, как ее автор. Здесь есть советы и жизненные правила, случаи из детства, истории из настоящего, описания нарядов, тканей и аксессуаров, исторические события, участницей которых была Айрис, размышления о жизни, любви и людях, очерки о стиле и рассуждения на самые разные темы. Страницы, каждая из которых достойна висеть в рамке на стене, украшают фотографии из личного архива Айрис, а также работы лучших фотографов и художников мира моды.

Айрис Апфель — муза мировых дизайнеров, обладательница невероятного гардероба и коллекции необычных украшений. Одна из самых экстравагантных личностей мира моды и «первая леди…

Если вы любите ароматы и духи для вас не просто парфюмерная композиция, а нечто большее — настроение, воспоминания, вдохновение, — то эта потрясающе красивая книга с великолепными иллюстрациями — для вас. Ее автор, Елена Селестин, эксперт в области парфюмерии и искусства, рассказывает о том, как создавались лучшие ароматы XX века. Вы узнаете, почему мадемуазель Шанель была недовольна успехом Chanel №5; в чем драма создателя "Красной Москвы"; почему Diorissimo пахнут ландышами; каким образом парфюм спас "высокую моду" Парижа; в каких странах запрещен Opium YSL и многое другое. Легендарные духи — это не только портрет эпохи, но и судьбы, полные драм, озарений, это истории успеха с почти детективными сюжетами.

Если вы любите ароматы и духи для вас не просто парфюмерная композиция, а нечто большее — настроение, воспоминания, вдохновение, — то эта потрясающе красивая книга с великолепными…

Станет ли массовый космический туризм реальностью в ближайшем будущем? Тем, кто верит, что это возможно, книга Барбары Брауни предлагает ценные практические советы по разработке и подбору гардероба для путешествий на околоземную орбиту и за её пределы. Скептикам же это исследование может быть интересно благодаря особому, «инопланетному» взгляду на одежду, обнаруживающему, насколько все, что мы о ней знаем и с ней делаем: проектирование, изготовление, ношение, репрезентация, — обусловлено силой тяжести. Мышление модельеров остается в плену гравитации, и даже дизайнеры 1960 х годов, такие как Андре Курреж и Пако Рабан, вдохновлявшиеся цветом и формами спутников, ракет и скафандров, в своих представлениях о теле и его взаимоотношениях с одеждой не могли оторваться от земли. В то же время, как показывает Брауни, целый ряд исторических и современных модных практик способен многому научить создателей одежды для космоса: от техник изготовления корректирующего белья, пригодившихся ранним производителям скафандров, до головокружительных «вертикальных дефиле», позволяющих увидеть земные модели с неземных ракурсов.

Станет ли массовый космический туризм реальностью в ближайшем будущем? Тем, кто верит, что это возможно, книга Барбары Брауни предлагает ценные практические советы по разработке и…

Как проявляются гротеск и карнавал в моде? Как мода связана с искусством перформанса? Может ли экспериментальная мода стать мейнстримом? Книга Франчески Гранаты посвящена провокативным и эксцентричным явлениям, которые уводят далеко от привычных представлений не только о высокой моде, но и о теле.

В центре внимания автора — творчество дизайнеров, которые вошли в историю моды смелыми экспериментами: Рей Кавакубо, Джорджина Годли, Мартин Маржела, Бернард Вильгельм, мастер перформансов Ли Бауэри. Всем им удалось сместить границы телесного, поколебать общепринятые представления об эталонном теле, абсолюте классического стиля, о феминности, о самой топографии тела.

Исследуя феномен гротескного тела, оказавшегося в центре экспериментов модельеров конца XX века, автор опирается на теорию гротеска, разработанную М. М. Бахтиным. Явления смещения, деконструкции, поиск латентных смыслов телесного в сфере экспериментальной моды рассмотрены сквозь призму идей З. Фрейда, Ж. Деррида, М. Фуко и других интеллектуалов.

Вошедшие в книгу интервью автора с участниками необычных перформансов и творцами экспериментальной моды — вдовой Ли Бауэри, Джорджиной Годли — погружают читателя в период 1980 х годов, развертывают широкую панораму идей, тенденций, которые во многом определили современное отношение к телесности и моде.

Франческа Граната — PhD, доцент Школы дизайна Парсонс (Нью-Йорк).

Как проявляются гротеск и карнавал в моде? Как мода связана с искусством перформанса? Может ли экспериментальная мода стать мейнстримом? Книга Франчески Гранаты посвящена…

Книга будет полезна начинающим иллюстраторам. В ее основе лежит программа вводного курса автора в дизайнерской школе, где он преподает. Множество пошаговых рисунков и главные принципы, такие как рисование пропорций головы и тела, изображение деталей одежды и выбор цветов, — это полное справочное руководство содержит все, что вам понадобится для начала работы в мире моды. Пособие окажет неоценимую помощь всем, кто изучает фэшн-дизайн и нуждается в базовых знаниях и техниках иллюстрации.

Книга будет полезна начинающим иллюстраторам. В ее основе лежит программа вводного курса автора в дизайнерской школе, где он преподает. Множество пошаговых рисунков и главные…

Что говорит о человеке его шляпа? На протяжении всей истории человечества головной убор играл важнейшую роль в обществе, обладая богатой социальной и религиозной символикой. Именно он прежде всего маркирует статус, пол, семейное положение, этническую и религиозную принадлежность, профессию своего владельца.
Книга представляет собой первое в русскоязычной литературе научно-популярное издание, посвященное такому важному и выразительному элементу традиционного костюма, как головной убор. Его происхождение, разновидности, культурное значение раскрываются через десятки увлекательных историй, рассказанных Кириллом Бабаевым - ученым и путешественником, основавшим в 2014 г. первый в мире музей традиционных головных уборов "Мир Шляпы".

Что говорит о человеке его шляпа? На протяжении всей истории человечества головной убор играл важнейшую роль в обществе, обладая богатой социальной и религиозной символикой.…

Культовое маленькое черное платье в "Завтрак у Тиффани" или эпатажные наряды героев Уэса Андерсона – все эти образы мы знаем не хуже самих сюжетов. Восхищаемся ими, цитируем и воссоздаем. Но почему они запомнились и какую роль сыграли в успехе картин? Книга известного журналиста и фэшн-аналитика Кристофера Лаверти - настоящая энциклопедия, в которой он исследует весь кинематограф XX века, начиная с иконического наряда Джуди Гарленд в фильме "Волшебник страны Оз", заканчивая образом Ольги Куриленко в "Кванте милосердия". В своей книге Лаверти рассказывает о вкладе известных дизайнеров в популярные экранизации, знакомит нас с такими легендарными тандемами, как Мартин Скорсезе и Жан-Поль Готье, Вуди Аллен и Ральф Лорен. Раскрывает неизвестные детали закадрового кинопроцесса, объясняя почему Леонардо ДиКаприо настаивал на костюмах от Армани, и какой тайный смысл они несут в картине "Волк с Уолл-стрит". С помощью сотен иллюстраций и архивных фото Криcтофер Лаверти предлагает рассмотреть историю моды через непривычную нам, но такую увлекательную призму "костюма в кино".

Культовое маленькое черное платье в "Завтрак у Тиффани" или эпатажные наряды героев Уэса Андерсона – все эти образы мы знаем не хуже самих сюжетов. Восхищаемся ими, цитируем и…

На портретах ренессансных монархов и их придворных шелковые чулки неизменно гладко обтягивают ноги — в реальной жизни такое станет возможным только в XX веке, с появлением эластичных синтетических тканей. Это лишь один из примеров того, как художники исправляют повседневные несовершенства модного костюма, приближая его к идеалу. Картины показывают нам, как наряд должен был выглядеть (а не как выглядел на самом деле), в полной мере раскрывая его эстетический и чувственный потенциал. Книга Энн Холландер «Материя зримого» посвящена такого рода идеализации и стилизации человеческой фигуры — процессам, в которых мода и живопись участвуют наравне, вдохновляя и подпитывая друг друга. Влияние моды на живопись наиболее заметно в том, что даже обнаженная фигура на полотне приобретает актуальные на тот момент пропорции. С другой стороны, живопись изобретает позы, которые становятся неотъемлемой частью модного лексикона: так, кокетливо выныривающее из складок ткани голое плечо с барочных изображений кающейся Марии Магдалины через долгую цепочку образов-посредников со временем переходит на фотографии голливудских актрис. Отдельный захватывающий сюжет связан с ролью живописных драпировок, которые, начиная с работ Микеланджело, полностью подчиняются художественной идее, игнорируя законы физики. Книга Холландер поможет по-новому взглянуть как на хорошо знакомые произведения искусства, так и на современную моду и те способы стилизации тела, которые она предлагает.

На портретах ренессансных монархов и их придворных шелковые чулки неизменно гладко обтягивают ноги — в реальной жизни такое станет возможным только в XX веке, с появлением…

В 2020 году мир столкнулся с пандемией, которая беспощадно вторглась во все сферы человеческой деятельности. Длительные локдауны и вынужденная виртуализация жизни стали настоящим вызовом для глобального сообщества, породив новые мировоззренческие установки и поведенческие практики. Как отреагировала на новую действительность модная индустрия? Как изменились повседневные гардеробные привычки каждого из нас? Как пандемия повлияла на этикет? Какие новые аспекты телесного проявились в ситуации ограничения свободы? И как обычная медицинская маска трансформировалась в элемент культуры? Авторы вошедших в этот сборник статей не ограничиваются анализом современных сарториальных тенденций. Они делают исторические экскурсы в прошлое и прогнозируют будущее, описывают персональный опыт переживания локдауна и фиксируют те или иные тенденции зарождающейся «новой нормы». Эта книга — увлекательное путешествие в современный мир, в котором на первый план выходят подвижность, изменчивость и непредсказуемость.

В 2020 году мир столкнулся с пандемией, которая беспощадно вторглась во все сферы человеческой деятельности. Длительные локдауны и вынужденная виртуализация жизни стали настоящим…

Известный историк моды Мэган Виртанен впервые собирает под одной обложкой целый модный век СССР и рассказывает, как улыбчивые модели на страницах советского глянца связаны с бытностью простого народа.

Известный историк моды Мэган Виртанен впервые собирает под одной обложкой целый модный век СССР и рассказывает, как улыбчивые модели на страницах советского глянца связаны с…

Дизайнеры-модельеры разрабатывают и воплощают свои творческие идеи в эскизах и рисунках. Из этой книги вы узнаете все о модных эскизах — именно с них начинается создание одежды.

В производстве моделей одежды очень важную роль играет эскиз. От его точности и качества во многом зависит, насколько красивой и удобной выйдет вещь и какое впечатление она будет производить. Необходимо максимально точно передать свою идею в условном рисунке. И это не изображение лица и тела, главное здесь — четко показанная модель одежды и верный подбор цветов. Ведь именно по эскизу заказчик будет судить, стоит ли воплощать вашу идею в жизнь.

В этой книге подробно, с пошаговыми инструкциями описаны все этапы и нюансы создания фэшн-иллюстрации: от технического рисунка, особенностей анатомии и изображения человеческого тела до подбора цветов, фактуры, орнаментов и правильной их передачи на листе. Также вы найдете здесь полезные советы по созданию и обработке изображений на компьютере и небольшие каталоги моделей и узоров, которыми сможете воспользоваться как образцом или источником вдохновения при создании собственных модных эскизов.

Дизайнеры-модельеры разрабатывают и воплощают свои творческие идеи в эскизах и рисунках. Из этой книги вы узнаете все о модных эскизах — именно с них начинается создание одежды.…

Задача по осмыслению моды как социального, культурного, экономического или политического феномена лежит в междисциплинарном поле. Для ее решения исследователям приходится использовать самый широкий методологический арсенал и обращаться к разным областям гуманитарного знания. Сборник «Осмысление моды. Обзор ключевых теорий» состоит из статей, в которых под углом зрения этой новой дисциплины анализируются классические работы К. Маркса и З. Фрейда, постмодернистские теории Ж. Бодрийяра, Ж. Дерриды и Ж. Делеза, акторно-сетевая теория Б. Латура и теория политического тела в текстах М. Фуко и Д. Батлер. Каждая из глав, расположенных в хронологическом порядке по году рождения мыслителя, посвящена одной из этих концепций: читатель найдет в них краткое изложение ключевых идей героя, анализ их потенциала и методологических ограничений, а также разбор конкретных кейсов, иллюстрирующих продуктивность того или иного подхода для изучения моды. Среди авторов сборника — Питер Макнил, Эфрат Цеелон, Джоан Энтуисл, Франческа Граната и другие влиятельные исследователи моды.

Задача по осмыслению моды как социального, культурного, экономического или политического феномена лежит в междисциплинарном поле. Для ее решения исследователям приходится…

Анна Баштовая — художник и историк кинокостюма, аналитик костюма в кино. Преподаватель Московской школы кино и Британской высшей школы дизайна. Автор статей для The Blueprint, Kinopoisk, Esquire, Arzamas. Создатель телеграм-канала «Кинокостюм для чайников».

Кино и мода значительно влияют друг на друга с самого начала существования киноиндустрии. В книге «Мода и кино: 100 лет вместе» историк кинокостюма Анна Баштовая исследует, как фильмы создавали новые fashion-тренды, которые впоследствии становились классикой, и, напротив, модные веяния перекочевывали на киноэкраны.
Розовое платье Мэрилин Монро, кожаная куртка Марлона Брандо, брюки клеш из «Лихорадки субботнего вечера», кожаное пальто из «Матрицы», брючные костюмы из «Энни Холл», «Бешеных псов» и «Джентльменов», а также многие другие знаковые кинонаряды помогают лучше понять и ощутить на себе, насколько мода и кино плотно переплетены друг с другом.
Эта книга будет полезна как художникам, дизайнерам, стилистам, режиссерам, так и всем, кто интересуется модой и кино.

Анна Баштовая — художник и историк кинокостюма, аналитик костюма в кино. Преподаватель Московской школы кино и Британской высшей школы дизайна. Автор статей для The Blueprint,…

Что надеть? Этот вопрос мы задаем себе каждое утро. И отвечаем: хорошо бы что-то новенькое. Сегодня в мире каждый год производится 80 млрд предметов одежды, а в этой отрасли занят каждый шестой человек на планете. Да, индустрия моды традиционно ставила себе на службу трудовые, природные и интеллектуальные ресурсы, но в последние десятилетия по мере разворачивания быстрой моды, глобализации и революционных технологий злоупотребление всеми этими ресурсами растет лавинообразно. Мы отчаянно нуждаемся в новой, гуманистической, концепции моды, считает известная журналистка Дана Томас.

Томас объездила весь мир в поисках прозорливых дизайнеров и компаний, которые придают позитивный импульс модной индустрии, возрождая традиционные ремесла и внедряя передовые технологии устойчивого производства. В книге она описывает множество прогрессивных разработок, включая изготовление одежды с помощью 3D-печати, безопасные для окружающей среды методы производства денима, переработку материалов для повторного использования, гиперлокализм и даже выращивание материалов в лабораториях.

Среди компаний-первопроходцев Томас выделяет и скромных местных производителей, и провидцев Кремниевой долины, и всемирно известные дома моды, такие как Stella McCartney, Levi’s и Rent the Runway. Автор увлекательно и эмоционально рассказывает о встречах с их представителями, их идеях и достижениях. Томас убеждена: мы слишком небрежно относимся к нашей одежде. Ее книга призывает каждого из нас хорошенько призадуматься при ответе на вопрос, что надеть.

Что надеть? Этот вопрос мы задаем себе каждое утро. И отвечаем: хорошо бы что-то новенькое. Сегодня в мире каждый год производится 80 млрд предметов одежды, а в этой отрасли занят…

История легендарного бренда описана в десятках книг. Но ни одна из них, как бы великолепно она ни была изложена, не способна сравниться с трудом самого члена семьи. Франческа Картье Брикелл, прадед которой был самым младшим из братьев-основателей ювелирного Дома, провела более десяти лет, путешествуя по миру в поисках подлинной и неизвестной до сегодняшних дней истории Cartier.

Эта книга – невероятно захватывающий рассказ о семье, создавшей империю Cartier, и трех братьях, превративших скромный парижский ювелирный магазин своего деда в мировую империю роскоши. Их девиз гласил: ""Никогда не копируйте, только создавайте", и у каждого был свой талант: Луи – дальновидный дизайнер, создавший первые мужские наручные часы, чтобы помочь другу-авиатору определять время, не отрывая рук от управления самолетом; Пьер – мастер сделок, купивший нью-йоркскую штаб-квартиру на Пятой авеню за колье из натурального жемчуга; и Жак – эксперт по драгоценным камням, чьи поездки в Индию открыли Cartier доступ к лучшим в мире рубинам, изумрудам и сапфирам, вдохновивших на создание ставших знаменитыми во всем мире украшений.

"Картье" – это десять лет исследований, архивные фото, личные письма и свидетельства тех, кто когда-то работал или был знаком с семьей и брендом.

История легендарного бренда описана в десятках книг. Но ни одна из них, как бы великолепно она ни была изложена, не способна сравниться с трудом самого члена семьи. Франческа…