Серия книг «Библиотека журнала «Теория моды»» — 36 книг

Книга представляет собой взгляд на советское общество через призму его отношения к нижнему белью. Упоминание об этой, казалось бы, незаметной и малозначимой сфере жизни до сих пор вызывает сильные эмоции у людей разных поколений - от горечи и негодования до улыбки и ностальгии. Советское нижнее белье по-своему олицетворяло монструозность государства, воплощало все признаки стандартизированной массовой вещи, безликого продукта социалистической промышленности. В то же время как вещь, максимально близкая человеку, нижнее белье могло стать примером адаптации и переписывания идеологических постулатов, символическим жестом, заменившим советскому человеку другие проявления гражданской свободы. Опираясь на методы социологии, автор показывает, как и почему нижнее белье становилось ареной баталии между государством и человеком.

Книга представляет собой взгляд на советское общество через призму его отношения к нижнему белью. Упоминание об этой, казалось бы, незаметной и малозначимой сфере жизни до сих пор…

Пожалуй, корсет - самый неоднозначный из существующих предметов одежды. Начиная с эпохи Возрождения и вплоть до XX века он оставался обязательной деталью модного женского платья, хотя многие воспринимали его как "орудие пытки" и видели в нем причину болезней. Почему же на протяжении четырех столетий женщины продолжали носить корсеты с ребрами из стали или китового уса? И почему в конце концов перестали?
Обильно иллюстрированная книга "Корсет" дает весьма любопытные и часто неожиданные ответы на эти вопросы. Известный историк моды Валери Стил исследует историю корсета, развеивает мифы, которыми окружен этот культовый предмет одежды, делится новыми сведениями и под новым углом зрения изучает, как менялся смысл ношения корсета на протяжении веков.

Пожалуй, корсет - самый неоднозначный из существующих предметов одежды. Начиная с эпохи Возрождения и вплоть до XX века он оставался обязательной деталью модного женского платья,…

Готика - понятие со странной историей, которое вызывает в нашей памяти картины смерти, разрушения и распада. Это не просто искусствоведческий термин, а фактически слово-упрек, само по себе уже подразумевающее что-то темное, варварское, мрачное и зловещее. По иронии судьбы именно негативные коннотации готики и сделали ее в определенном смысле символом бунтарства, вызывая интерес у молодежи. О значении готики в литературе, кинематографе, искусстве и архитектуре написаны сотни книг, но исследованием того, как этот стиль влияет на моду, фактически никто не занимался. Готический образ - важная тема, постоянно возвращающаяся не только в молодежную субкультуру, но и на мировые подиумы. Среди дизайнеров, которые прибегают к готической стилистике, можно назвать Александра Маккуина, Джона Гальяно, Рика Оуэнса, Оливье Тейскенса и Едзи Ямамото. Что такое "готическая мода"? Почему ее так часто воспринимают неадекватно? В чем загадка ее притягательности? На эти и многие другие вопросы отвечает книга Валери Стил и Дженнифер Парк, снабженная превосходным иллюстративным материалом.

Готика - понятие со странной историей, которое вызывает в нашей памяти картины смерти, разрушения и распада. Это не просто искусствоведческий термин, а фактически слово-упрек,…

Монография Кристин Руан посвящена истории моды в России. Среди обширных источников этого исследования - государственные статистические отчеты, модные каталоги и журналы, документы первых швейных профсоюзов, исследования по истории костюма, а также литературные произведения и мемуары. "Новое платье империи" не просто знакомит читателя с развитием российской моды, но и вводит его в мир сложных социально-экономических, политических и культурных процессов в Российской империи. Так, например, автор не просто констатирует внешнее различие между европейской и русской одеждой начала XVIII века, а обращается к истинной причине решения Петра I "переодеть" Россию, в основе которого была в первую очередь идея экономической модернизации страны. В России создавалась своя легкая промышленность, и "новое платье империи" должно было стимулировать ее развитие.
Среди вопросов, затронутых Руан в ее исследовании, - статус моды, модных журналов и магазинов, формирование культуры потребления, экономическое положение рабочих-швейников, приведшее к созданию первых швейных профсоюзов, "женский вопрос" и вопрос национальной идентичности, мода а la russe, захлестнувшая Париж после первых балетов антрепризы Сергея Дягилева, и многое другое. Широкий диапазон тем, а также богатейший иллюстративный материал придают книге поистине энциклопедический характер и делают ее увлекательным чтением для самого искушенного читателя.

Монография Кристин Руан посвящена истории моды в России. Среди обширных источников этого исследования - государственные статистические отчеты, модные каталоги и журналы, документы…

Книга Джурджи Бартлетт посвящена феномену "социалистической моды". Моду действительно можно назвать призраком, наводившим ужас на советское государство. Эфемерный, вечно незавершенный и неуловимый феномен составлял нешуточную угрозу ценностям социализма - стабильности, отсутствию перемен и предсказуемости. Зародившись в эпоху сталинизма, этот феномен просуществовал до конца 1980-х годов в Советском Союзе и в ряде стран Восточной Европы, входивших в соцблок. При всей его исключительности это был отнюдь не тот принципиально новый стиль, о котором грезили конструктивисты в начале 1920-х годов. Напротив, социалистическая мода официально ориентировалась на традиционную эстетику и обслуживала консервативные гендерные стереотипы. Бартлетт прослеживает историю феномена - от его зарождения в эпоху крушения большевистской утопической мечты до расцвета в восточноевропейских странах с приходом коммунистов к власти в 1948 г. и постепенного заката в последние десятилетия существования социалистического строя. В фокусе исследования Бартлетт - вестиментарные опыты конструктивистов; ранняя большевистская критика моды как буржуазного феномена; возвращение к идеалам традиционной женственности в сталинскую эпоху; институциализация моды и формирование идеологического конструкта "официального социалистического костюма" (при почти полном отсутствии сколько-нибудь приличной одежды на прилавках магазинов); фестивали и конкурсы, призванные поддерживать миф о существовании социалистической моды, а также неофициальные модные практики, к которым вынужден был прибегать "человек эпохи дефицита".

Книга Джурджи Бартлетт посвящена феномену "социалистической моды". Моду действительно можно назвать призраком, наводившим ужас на советское государство. Эфемерный, вечно…

Гламур представляет собой уникальное явление: он может заворожить своей сказочной красотой, но может и шокировать, превращаясь в вульгарную показуху. Завоевав поп-культуру и коммерческий рынок, он проник в повседневный досуг, быт, моду и даже политику. Эта книга - первое значительное исследование, раскрывающее феномен гламура во всей его исторической многозначности и своеобразии. В центре внимания автора обширный временной пласт - с наполеоновской эпохи до наших дней. С неожиданной стороны читателю откроются такие искусные мастера по созданию видимостей, как Наполеон, Вальтер Скотт, Байрон, Джордж Браммелл, звезды Голливуда, куртизанки, спортсмены, модели, созданные в недрах фабрики гламура.

Гламур представляет собой уникальное явление: он может заворожить своей сказочной красотой, но может и шокировать, превращаясь в вульгарную показуху. Завоевав поп-культуру и…

Книга профессора Лондонского колледжа моды Элизабет Уилсон по праву считается первопроходческой среди исследований, посвященных формированию моды в западном обществе как особого культурного института и как эстетического средства для выражения идей, желаний и убеждений, циркулирующих в обществе. Отдельные главы книги посвящены истории модной индустрии, конструкциям женственности и мужественности в западной культуре, эротическим аспектам моды, моде и городской жизни, моде и массовой культуре, а также альтернативным стилям.

Книга профессора Лондонского колледжа моды Элизабет Уилсон по праву считается первопроходческой среди исследований, посвященных формированию моды в западном обществе как особого…

Книга британского искусствоведа Эйлин Рибейро "Мода и мораль" является классическим исследованием в области истории и теории моды. Рибейро рассматривает одежду в свете ее отношения к существующим общественным нормам. В фокус внимания автора попадают друг за другом "неприличные", то есть вызывающие сексуальное возбуждение, предметы одежды или специфические детали кроя, от корсетов и декольте до гульфиков и мини, что на протяжении веков становились объектом жесткой критики моралистов, которые единообразие в одежде, желание уклониться от колеса моды и даже уничтожить его, связывали с душевной чистотой и высокими моральными принципами.

Книга британского искусствоведа Эйлин Рибейро "Мода и мораль" является классическим исследованием в области истории и теории моды. Рибейро рассматривает одежду в свете ее…

В книге "Империя эфемерного: мода и ее судьба в современном обществе" (1987) Жиль Липовецкий размышляет о феномене моды, который, по мнению теоретика, служит универсальным механизмом, управляющим социальным целым, причем не только производством и потреблением вещей, рекламой, культурой, медиа, но и идеологическими и социальными изменениями. Липовецкий считает, что мы вступили в ту фазу существования демократических обществ, когда все в огромной степени подчиняется обольщению и тому самому эфемерному, что вынесено в заглавие этой безусловно важной для модных штудий книги.

В книге "Империя эфемерного: мода и ее судьба в современном обществе" (1987) Жиль Липовецкий размышляет о феномене моды, который, по мнению теоретика, служит универсальным…

Что такое брюки? Все мы знаем, что это одежда, которая закрывает нас от талии и ниже, причем каждую ногу в отдельности. Эта, на первый взгляд, простая вещь имеет тем не менее необычную историю: ведь брюки — не только одежда, но еще и символ. «У кого кюлоты, у того и власть», — говорили до того, как на смену кюлотам, закрывавшим ноги только до колен, пришли длинные брюки. На рубеже XVIII–XIX веков эта одежда простонародья становится также достоянием высших классов общества, причем именно мужчин. Символ мужественности, она была запрещена для женщин, которым пришлось отвоевывать право носить брюки. Как наглядно показывает автор, именно в отождествлении с гендером и властью кроется исток этой удивительной истории.

Что такое брюки? Все мы знаем, что это одежда, которая закрывает нас от талии и ниже, причем каждую ногу в отдельности. Эта, на первый взгляд, простая вещь имеет тем не менее…

"Обувь. От сандалий до кроссовок" - первая книга, в которой описана всемирная история обуви с древних времен до наших дней. Ведя своих читателей через сложный и многообразный мир обуви, авторы обращаются за примерами к обычаям и материальной культуре Европы, Америки, Азии и Африки. На страницах сборника затронуты самые разнообразные темы, связанные с обувью: эротический подтекст античных ремешков, ужас средневековых моралистов перед длинноносыми башмаками, роль обуви в религиозных ритуалах, эволюция мужского щегольства в XVIII столетии, процесс постфрейдовской сексуализации туфель, история высокого каблука, секрет экстраординарной популярности кроссовок и многое другое. Познакомится читатель и с дизайнерами обуви, ставшими культовыми фигурами в мире современной моды.
В книге представлен богатый изобразительный материал из повседневно-практичного и сказочно-волшебного мира обуви.

"Обувь. От сандалий до кроссовок" - первая книга, в которой описана всемирная история обуви с древних времен до наших дней. Ведя своих читателей через сложный и многообразный мир…

До XIX века мужчины и женщины одинаково прибегали к ярким цветам в костюме, выставляли напоказ кружева, дорогой бархат, тонкие шелка и вышивку, чрезвычайно нарядную обувь, прически, парики и шляпы с украшениями, а в XVIII столетии на равных пользовались пудрой, румянами и прочей косметикой. В XIX веке мужчины отступили в тень, оставив яркость и пестроту женщинам. В историю моды этот "уход" вошел как "великий отказ мужчин". Цвет превратился в орудие тендерной дифференциации, четко отделив "светлых" женщин (согласно представлениям эпохи, подобных ангелам, облаченным в белые одежды) от "темных" мужчин, вынужденных по роду занятий вращаться в большом "нечистом" мире и одетых в черные официальные костюмы. Основываясь на многочисленных примерах из литературы и живописи, Джон Харви рассматривает тип людей (преимущественно мужчин) в черном и анализирует многообразные смыслы, которые приписывались этому многозначному цвету на протяжении веков.

До XIX века мужчины и женщины одинаково прибегали к ярким цветам в костюме, выставляли напоказ кружева, дорогой бархат, тонкие шелка и вышивку, чрезвычайно нарядную обувь,…

Александр Данилович Игманд - легендарный модельер, мастер, который многие годы шил одежду для Брежнева и его ближайшего окружения. В своих автобиографических заметках, полных юмора и тонких психологических замечаний, он рассказывает о том, как создавалась советская мода, как художники боролись с системой и что у них из этого получалось, где брали кнопки и молнии, которых не выпускала советская промышленность, как ездили на первые показы за границу. И конечно, о работе с сильными мира сего, в первую очередь, с Брежневым, главным денди Советского Союза.

Александр Данилович Игманд - легендарный модельер, мастер, который многие годы шил одежду для Брежнева и его ближайшего окружения. В своих автобиографических заметках, полных…

Фетишизм ассоциируется с представлениями о «безумном» сексе, замешанном на нездоровом влечении к тем или иным предметам одежды или отдельным частям тела. Книга известного историка моды и блистательного куратора модных выставок Валери Стил выстроена таким образом, чтобы сосредоточить внимание читателя на взаимоотношениях между фетишизмом и модой. В первой главе автор дает возможность прозвучать разноголосице мнений о фетишизме. Вторая глава — это попытка ответить на вопрос, почему мода приобрела так много общего с фетишизмом. В следующих четырех главах Стил рассматривает отдельные предметы одежды и материалы, которые чаще всего превращаются в фетиши: корсет, туфли, сапоги, нижнее белье, кожу. Последняя и самая важная глава посвящена взаимодействию между модой, фетишем и воображением, которое автор исследует на примере «ансамблей», сыгравших наиболее значимую роль в контексте фетишистской субкультуры и в мире моды.

Фетишизм ассоциируется с представлениями о «безумном» сексе, замешанном на нездоровом влечении к тем или иным предметам одежды или отдельным частям тела. Книга известного историка…

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания - пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения…

На страницах блестящего исследования профессора Йоркского университета Сьюзан Дж. Винсент «Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней» представлена подробная анатомическая карта истории костюма, где каждая глава посвящена определенной части тела, начиная с головы и шеи и заканчивая гениталиями и ногами. Внимательно рассматривая телесные зоны, автор прослеживает функции костюма, который в разные эпохи был призван подчеркивать или, напротив, игнорировать те или иные части человеческого тела. Монография Винсент представляет своего рода историю культуры в миниатюре, наглядно демонстрируя, как разные поколения моделируют тело с помощью одежды.

На страницах блестящего исследования профессора Йоркского университета Сьюзан Дж. Винсент «Анатомия моды: манера одеваться от эпохи Возрождения до наших дней» представлена…

Как возникает целостный образ одетого тела, модного и привлекательного, как пластика одежды перестает быть только знаком общественного положения и вступает в сложную игру с пластикой тела? Когда изображение идеального тела становится поводом для все новых экспериментов с одеждой? Энн Холландер (1930–2014) в своем тончайшем исследовании отвечает на вопросы, ставившие в тупик искусствоведов и историков культуры. Настоящее детективное расследование того, какая одежда на картинах была тогдашней модой, какая — данью традиции, какая — театральной драпировкой, а какая — вообще художественной условностью, невозможной в реальном трехмерном мире. Метафоры, образы, символы в одежде, противоречия языка европейского гуманизма, становление просвещенного взгляда на одежду, новые статусы тела в промышленную эпоху, толерантность и спортивная красота наших дней — вот темы, рассмотренные на высоте академического анализа, ставящие исследование Холландер в ряд важнейших научных трудов по истории европейской культуры.

Как возникает целостный образ одетого тела, модного и привлекательного, как пластика одежды перестает быть только знаком общественного положения и вступает в сложную игру с…

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех…

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что…

Мода — не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы — в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.

Мода — не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря»…